С проблемой нечитаемых компакт-дисков не сталкивались разве что владельцы приставок "Денди" и калькуляторов БК-34. Масштаб экспансии CD-ROM носителей таков, что если бы все пострадавшие от "бэд-блоков" и "рид ерроров" воззвали бы к богам в едином порыве — стон сей достиг бы планеты Марс и наверняка обратил бы ее в миллион маленьких астероидов. Допустить такого мы, само собой, не можем. И потому, аки Орфей, спустившийся в царство Аида, как Данте, пресекший пути, доступные живым, как славный ангел-медбрат с электрошокером в дюжих руках, мы поведаем вам о тайном искусстве цифровой некромантии. Незаконченная глава великой книги мертвых, секретное искусство медиумов силиконовой долины, чудовищный результат работы группового разума, — все это в нашем сегодняшнем материале, посвященном восстановлению поврежденных компакт-дисков CD-ROM.

   Тайны поликарбоната и фталоцианина
   Перед тем как начать рассказ о способах восстановления компакт-дисков, имеет смысл бегло ознакомиться с их устройством. Я неоднократно имел возможность убедиться, что понимание основных принципов работы того или иного механизма способно уберечь пользователя от типичных ошибок, тогда как незнание, наоборот, — всегда по кратчайшему пути ведет к братской могиле ламеров.

1 - поликарбонатная основа; 2 - активный слой; 3 - отражающий слой; 4 - защитный слой; 5 - декоративный слой

Итак, начнем с азов.    
   Компакт-диск имеет очень простую конструкцию; по сути — это слоеный пирог, состоящий из пяти слоев.
   1. Основной слой: слой из специальной прозрачной разновидности пластика — поликарбоната . Этот слой в компакт-диске самый толстый, он придает диску необходимую механическую прочность и защищает от повреждений слой с данными.
   2. Активный слой: в этом слое записаны данные. Если активный слой по какой-либо причине поврежден (например, из-за высокой температуры), данные будут безвозвратно утеряны.
   3. Отражающий слой: назначение этого слоя — отразить лазерный луч от излучателя в фотоприемник CD-привода. Отражающий слой изготавливается из материалов на металлической основе: в штампованных дисках — с применением алюминия, а в CD-R/CD-RW — с применением серебра, которое обеспечивает больший коэффициент отражения луча.
   4. Защитный слой: о назначении этого слоя нетрудно догадаться из названия — он защищает отражающий и активный слои от механических повреждений.
   5. Декоративный слой: этот слой предназначен для нанесения изображений, и в некоторых CD-R/CD-RW дисках может отсутствовать.
   Справедливости ради замечу, что приведенная структура слоев справедлива только для штампованных и CD-R дисков. CD-RW диски имеют еще два дополнительных диэлектрических слоя, которые окружают активный слой с данными.
   Теперь подробно рассмотрим назначение отдельных слоев. Начнем с самого главного — с активного слоя, который содержит полезную информацию. Данные в штампованном компакт-диске кодируются при помощи "питов" (pits) и "лендов" (lands) — вогнутых и выпуклых участков в активном слое, которые по-разному отражают попадающий на них лазерный луч. Сильно упрощая, можно сказать, что питы — это логические единицы, а ленды — логические нули. В CD-R дисках для организации питов используется другой способ: активный слой из специального прозрачного вещества (цианина или фталоцианина) под воздействием лазерного луча высокой мощности меняет свои оптические свойства, то есть — участки, прогретые лазером, теряют прозрачность и образуют питы.

- Диаграмма чтения сбойного диска по результатам Nero CD Speed. Удивительное единодушие!

А участки, сохранившие прозрачность, выполняют роль лендов. Нелишним будет заметить, что цианин или фталоцианин, которые составляют основу активного слоя, не имеют ничего общего с цианидами — группой крайне ядовитых веществ. Названия "цианин" и "фталоцианин" берут начало от слова "циан" (cyan). Циан, в свою очередь, — это английское название синевато-зеленого оттенка (иногда его называют "цветом морской волны").
   В CD-RW дисках способ записи очень похож на запись CD-R, но с одним существенным отличием — изменение прозрачности участков активного слоя обратимо: при повторном прогреве непрозрачных участков лучом лазера они вновь становятся прозрачными.    В отличие от магнитных дисковых накопителей (флоппи- и ZIP-дискеты, пластины жестких дисков и т.п.), компакт-диски имеют не набор концентрических дорожек с данными, а одну спиралевидную дорожку, которая "раскручивается" от центра диска к краю. Другими словами, "начало" компакт-диска находится ближе к его центру. Интересный факт: если мысленно размотать дорожку компакт-диска, ее длина составит около пяти километров!    
   Теперь рассмотрим подробнее свойства поликарбонатной основы диска . Главный недостаток поликарбоната — его чувствительность к механическим повреждениям. Даже при бережном обращении на защитном слое со временем могут появиться царапины. Что уж тут говорить о нелегкой судьбе дисков в руках профессиональных раздолбаев, которые бросают диски на столе поликарбонатом вниз, бесстыже лапают его своими потными пальцами, а затем "полируют" диск о видавшие виды джинсы?

- Диаграмма чтения сбойного диска в CD-ROM Drive Analyzer

Конечный результат при таком обращении вполне предсказуем — преждевременная кончина дисков с любимыми играми, фильмами и музыкой. Чаще всего сами данные на диске в полном порядке, но из-за царапин лазерный луч преломляется и "промахивается" мимо нужных питов.
   Остановимся на некоторых особенностях самого верхнего и казалось бы самого надежного слоя — защитного. Тот факт, что он предназначен для защиты активного и отражающего слоев, еще не говорит о его бессмертии. Напротив — повредить защитный слой ничуть не сложнее, чем поцарапать поликарбонат, причем если царапины на поликарбонате еще дают какую-то надежду на восстановление диска, то повреждение защитного слоя всегда приводит к полной нечитабельности поврежденного участка. В этом нетрудно убедиться самостоятельно, проведя простой эксперимент на каком-нибудь старом и ненужном диске: попробуйте при помощи скрепки, гвоздя или ногтя процарапать защитный слой и проверить диск на читаемость. К слову, у меня недавно "умер" рабочий CD-RW диск как раз из-за повреждения защитного слоя. Отсюда можно сделать простой вывод: беречь верхний защитный слой нужно ничуть не меньше, чем нижнюю поверхность диска. Кстати, именно по этой причине производители дисков настоятельно не рекомендуют подписывать диски карандашами и шариковыми ручками.    
   И перед тем как приступить к практике — к вящей радости всех владельцев современных компьютеров добавим, что все способы, которые будут описаны ниже, применимы не только к CD, но и к DVD-дискам.

   Мягкая долбежка

- Результат проверки нечитаемого диска при помощи ScanDisk из комплекта Nero CD Speed

   Перед тем как заняться восстановлением диска, в первую очередь необходимо удостовериться в том, что проблема действительно существует, и что причиной проблемы является именно диск. Иногда сам CD-ROM привод или операционная система Windows выкидывают такие фортели, что мало не покажется. Посему не будем спешить с предварительным диагнозом, а займемся детальной проверкой "проблемного" диска. Для этой цели можно использовать утилиты CD-ROM Drive Analyzer или Nero CD Speed (опция ScanDisk в меню Extra). Второй вариант более предпочтителен, так как программа показывает не только сам факт наличия ошибок, но и дает точную информацию о количестве частично поврежденных или полностью нечитаемых секторов на диске. Обратите внимание, что все описанные в данной статье утилиты можно найти на компакт-диске журнала, более того — все предлагаемые программы бесплатны или условно бесплатны (то есть бесплатны для некоммерческого использования).
    Итак, запускаем Nero CD Speed, затем в меню Extra выбираем опцию ScanDisk, затем ставим отметку напротив пункта Surface Scan и нажимаем на кнопку Start. Процесс проверки секторов компакт-диска при помощи Nero CD Speed очень похож на работу небезызвестного ScanDisk, входящего в комплект стандартных утилит Windows. Зеленым цветом отмечены нормальные сектора, желтым — поврежденные, но все еще читаемые, и, наконец, красным — абсолютно нечитаемые. Забегая вперед, отмечу, что не стоит раньше времени лить слезы над красными квадратиками. Нечитаемые по предварительному диагнозу данные довольно часто можно достать при помощи одних только программных методов.

- Этот же диск после шлифовки пастой ГОИ

   Соответственно этому наши попытки спасти данные на диске мы начнем именно с программных методов. Самый простой способ улучшить читаемость диска — искусственно ограничить максимальную скорость CD-привода. Тут действует нехитрое правило: чем меньше, тем лучше (в идеале нужно понизить скорость до 1x, однако не все приводы позволяют это делать). Для понижения скорости CD-ROM существует несколько десятков утилит, самые удобные из которых — Nero Drive Speed и CD Slow. На компакте можно найти обе программы, но должен отметить, что CD Slow имеет больше возможностей и лично мне наиболее симпатичен. Интерфейс программы очень прост — при запуске CD Slow сворачивается в трей; по левому клику открывается меню изменения скоростей приводов, установленных в системе, по правому — меню настроек программы.    
   Процесс следует начать с проверки установленных в системе CD-приводов на возможность управления скоростью вращения шпинделя. Для этого в меню настроек программы необходимо выбрать опцию "Полный перебор". К слову, далеко не все приводы умеют управлять скоростями в одинаковых пределах. Как правило, дорогие устройства имеют больший ассортимент доступных скоростей, а дешевые — соответственно, меньший.
   Я настоятельно рекомендую взять на вооружение именно CD Slow даже в том случае, если у вас с читаемостью дисков проблем нет и никогда не было. Дело в том, что зачастую высокая скорость считывания не только не приносит никакой пользы, а наоборот — является помехой. Типичный пример — просмотр фильмов. Для нормального воспроизведения видеофайла с компакт-диска с головой хватает 16 скоростей (а иногда даже и 8). А на вопрос, что лучше — смотреть фильм в тишине или под душераздирающий визг привода, ответ, я думаю, очевиден. Еще один нюанс: при чтении сбойных дисков на пониженных скоростях суммарная скорость доступа к данным оказывается выше, чем при чтении без ограничения скорости. Объясняется этот загадочный на первый взгляд факт очень просто: если при чтении на высоких скоростях CD-ROM сталкивается с трудночитаемым сектором, он вынужден понизить скорость вращения шпинделя; при этом тратится дополнительное время на стабилизацию оборотов и на перекалибровку (перепозиционирование) считывающей головки. А при чтении на искусственно пониженной скорости количество перекалибровок и изменений скорости вращения шпинделя минимально, что, в конечном счете, дает выигрыш в скорости

- Настройки CD Slow...

. Проще всего убедиться в этом самостоятельно опять-таки на дисках с фильмами — если в вашей коллекции имеется "притормаживающий" или "подвисающий" диск с фильмом, попробуйте понизить скорость чтения при помощи CD Slow — положительный результат не заставит себя ждать.    
   Кроме всего прочего, CD Slow может оказать неоценимую помощь тем, у кого не в меру быстрые приводы разрывают диски при чтении на максимальной скорости. Сам я, к счастью, с подобной проблемой пока не сталкивался, но жалобы от знакомых слышал не раз. 
   Как это ни печально, но программные "замедлители скорости" могут помочь только в самых простых ситуациях. Для запущенных случаев есть утилиты помощнее.
   При копировании информации с поврежденного компакт-диска Windows делает несколько попыток прочитать "дохлые" сектора. Если ни одна из попыток не привела к успеху, процесс копирования прекращается, после чего операционная система выдает сообщение об ошибке. Для преодоления этой проблемы предназначены специальные утилиты, задача которых — прочесть данные при помощи своих собственных, улучшенных алгоритмов копирования. При нахождении поврежденного участка такая программа читает его много раз, непрерывно собирая и анализируя добытые данные.

-...и результаты диагностики используемых приводов

Чаще всего испорченный участок читается через раз (стандартная функция копирования при этом помечает участок как нечитаемый). Поэтому, если из десяти попыток прочтения семь дали одинаковый результат, а остальные три — другой, можно с большой долей вероятности предположить, что результат, который повторился семь раз, отражает истинное значение нечитаемого участка. Если даже вся информация не может быть прочитана и восстановлена корректно, то и в этом случае процесс копирования не прекращается. Те сектора, которые вовсе не удалось прочитать, утилита заполняет нулями.   
   Разумеется, если речь идет о запускаемом программном файле, то он, скорее всего, после такого восстановления работать не будет. Но для восстановления MP3-файлов и видео небольшие порции утерянных данных некритичны: самое страшное, что может случиться — это мелкие артефакты при просмотре ("мусор" на экране в некоторых кадрах) или прослушивании (щелчки, треск или общее ухудшение качества трека).
   Кстати, такой способ восстановления неплохо подходит для заархивированных данных, в том случае, если кодирование проводилось с добавлением защитной записи (она же — recovery record, см. врезку "Архивируем правильно").
   Программных "долбилок" в природе существует немало, но только одна из них достойна того, чтобы без тени сомнения рекомендовать ее любому пользователю. Речь идет о программе CD Check. Как и CD Slow, эта утилита написана нашим соотечественником, распространяется условно бесплатно, имеет русский интерфейс и крайне проста в использовании.
     Для начала работы в левой верхней части окна программы необходимо выделить группу файлов или каталогов, которые мы будем восстанавливать, а затем на верхней панели нажать кнопку "Восстановить".

- Аналог CD Slow - утилита Nero Drive Speed

Перед нами появится диалоговое окно "Настройка восстановления", в котором необходимо задать каталог на винчестере, куда будут копироваться данные с компакт-диска. Из дополнительных настроек следует обратить внимание на следующие параметры:   
   — Число повторов до пометки сектора нечитаемым. Чем больше это значение, тем больше попыток чтения будет произведено. Следует помнить, что злоупотребление данным параметром может затянуть процесс восстановления диска на несколько дней. Я рекомендую установить 2-3 попытки чтения — не больше.
   — Минимальное число повторных чтений сектора (для статистики). Этот параметр определяет работу CD Check со сбойными секторами, которые читаются, но при прочтении дают разные результаты. Оптимальное значение для этого параметра — 3-5. Большее значение, как и в предыдущем случае, сильно замедляет процесс восстановления.
   — Ждать статистической верности. А этот параметр, как ясно из названия, определяет процент совпадений для установления истинного значения сектора. К примеру, если поставить статистическую верность в 50%, то прочтение сектора будет засчитано, если половина попыток дала одинаковый результат, в противном случае сектор будет помечен как нечитаемый.
   После того как все нужные значения для опций выбраны, следует нажать кнопку "Далее" и запастись олимпийским терпением. Как правило, время работы CD Check измеряется в часах.
   Необходимо заметить, что при помощи CD Check можно восстанавливать данные с любых носителей — например, с флоппи-дисков. Также в CD Check имеется довольно неудобная функция проверки диска на наличие плохих секторов.

- Настройка параметров восстановления данных со сбойного компакта в CD Check

При обнаружении первой же ошибки чтения CD Check "делает стойку", а сам процесс проверки прекращается. Еще один недостаток CD Check — отсутствие возможности восстановления данных с аудиокомпактов. С другой стороны, зачастую CD Check способен прочитать даже те сектора, которые другие программы (Nero CD Speed, например) заочно отправили в морг.
   
   Гляжусь в тебя, как в зеркало
   То, что вы добрались до этого раздела, говорит о том, что вы или любознательны, или программные способы не привели к желаемому результату. Ну что ж — засучим рукава и испытаем более сложные, но в то же время и более радикальные методы восстановления данных на сбойных дисках.
   Как мы установили ранее, зачастую причина нечитабельности диска кроется в царапинах на поликарбонатной основе компакта. Способ решения этой проблемы очевиден — устранение царапин при помощи полировки диска. Особой опасности в этой операции нет: толщина поликарбонатной подложки составляет около миллиметра, тогда как царапины на диске обычно имеют глубину не более 0,1-0,3 мм. Если, конечно, вы не царапали диск гвоздем и не сверлили его электродрелью. Оговорюсь сразу: полировка диска в домашних условиях — занятие не из простых. Если в школе вы убегали с уроков труда и один только вид киянки вызывает тошноту — лучше отказаться сразу. В противном случае окончательно угробите диск.
   Для начала — рассмотрим процесс шлифовки диска, так сказать, с научной точки зрения.

- В красном кружочке таятся царапины - наши главные враги. Задача: найти и зашлифовать до смерти!

Наша задача — устранить царапины, другими словами — аккуратно снять тонкий слой поликарбоната (несколько десятых долей миллиметра), не нарушив при этом гладкость поверхности и не добавив новых царапин. Совершенно очевидно, что неабразивные материалы — носовой платок, собственные джинсы или фланелевая тряпочка — для поставленной задачи не подходят. То же и с крупноабразивными материалами типа напильников и наждачных шкурок. И это не глупая шутка. Своими собственными глазами видел в интернете рекомендации одного гражданина, который советовал шлифовать компакты мелкозернистой наждачкой.    
   Единственный метод правильной шлифовки дисков заключается в применении мелкоабразивной пасты ГОИ (ищите в магазинах стройматериалов) и шлифовальной установки. В роли последней можно использовать токарный станок (шутка, конечно, но у некоторых умельцев и такое есть), электроточило или электродрель с шлифовальной насадкой. Разумеется, шлифовальный диск должен быть обернут мягкой материей, лучше всего — фланелью, сложенной в несколько слоев.
   Пасту ГОИ перед использованием необходимо растворить в керосине или уайтспирите (ни в коем случае не в ацетоне!). Проще всего залить кусок пасты растворителем, а затем, натирая тряпочным тампоном, наносить вещество на поверхность диска. Ватный тампон лучше не использовать, так как он оставляет на диске ватные ворсинки. Пасту следует наносить периодически, не допуская ее высыхания в процессе полировки и следя за тем, чтобы в ее состав не попадали нерастворенные кусочки, способные оставить на поликарбонате царапину.
   Также перед началом полировки необходимо удалить с поверхности диска микромусор в виде ворсинок и пылинок, а также обезжирить поверхность (я для этой цели обычно использую фланелевую тряпку, смоченную в водке). Станок, точило или электродрель при полировке необходимо установить на минимально возможные обороты, а саму полировку производить с минимальным давлением на диск. В противном случае не только нарушится равномерность шлифовки, но и появится риск перегрева диска, что может привести к порче активного слоя. Результаты шлифовки необходимо периодически проверять при помощи лупы, а если у вас острое зрение, то и просто на глаз. Если ни электроточила, ни электродрели нет, можно попробовать шлифовать диск вручную, однако процесс этот очень долгий, непростой и к положительным результатам приводит нечасто.   
   Для начала я рекомендую потренироваться на каком-нибудь старом ненужном диске, периодически проверяя результаты полировки визуально и программно — при помощи ScanDisk из состава Nero CD Speed.

Скольких я нарезал, скольких перерезал...

Лучший способ борьбы с неприятностями — превентивный, то есть профилактический. О таких тривиальных вещах, как бережное отношение к дискам, я думаю, и говорить не стоит, но на менее очевидных вопросах имеет смысл остановиться подробнее.    Практика показывает, что наибольшее число проблем с читаемостью вызывают CD-R болванки. И дело тут не только в худших отражающих способностях CD-R в сравнении со штампованными дисками. Рассмотрим основные причины, которые в будущем могут привести к проблемам при чтении или даже к безвозвратной кончине болванки.  - Антипример: результат проверки безвременно скончавшейся цианиновой болванки, записанной на высокой скорости. Диск прожил всего три года       1. Низкое качество болванки. Комментарии, как говорится, излишни: экономия на качестве еще никогда до добра не доводила. В группу "особого риска" в первую очередь попадают болванки от неизвестных производителей в bulk-упаковке по 25, 50 и 100 штук. Некоторые из них начинают сыпаться уже через несколько месяцев после записи. Вторая группа риска — болванки на основе цианина. Их можно отличить по характерному синему или сине-зеленому оттенку (если смотреть со стороны поликарбонатной основы), тогда как фталоцианиновые — имеют золотистый, красноватый или серебристый цвет. К счастью, "цианины" уже практически не встречаются в продаже.    2. Низкое качество пишущего привода. Перед покупкой CD-R/RW драйва подумайте о том, что устройство приобретается не для одноразового использования. Лучше потерпеть еще пару месяцев без "резака" и собрать сумму на более продвинутую модель, чем впоследствии мучиться с нечитаемыми дисками.    3. Слишком высокая скорость записи. То, что на коробке диска стоит "48х", еще не означает, что это значение — наилучший режим для записи болванки. Не стоит забывать о том, что процесс записи на CD-R и на CD-RW базируется на разогреве активного слоя, а высокая скорость при записи неизбежно влечет за собой:    а) повышенную вибрацию диска в приводе, которая крайне негативно влияет на позиционирование лазера;    б) сокращение времени на разогрев активного слоя; высокоскоростные приводы компенсируют этот эффект повышением мощности лазера при записи на высоких скоростях, но полностью нейтрализовать вредный эффект все равно невозможно.    Оба вышеуказанных фактора приводят к тому, что питы (единицы), образованные в активном слое при записи, получаются недостаточно четкими и иногда могут читаться приводом как ленды (нули). Риск сбоя при появлении царапин на таком диске также многократно возрастает.       4. Превышение лимита overburn capacity. Если вы хоть раз нарезали диски, то наверняка знаете, что на любую болванку можно впихнуть чуть больше данных, чем указано в номинале, как правило — на пару десятков мегабайт. Особо злоупотреблять этой возможностью не стоит. Любой CD-R диск содержит служебную информацию, которая считывается пишущим приводом: информацию о производителе, номере партии, типе и емкости диска и т.п. Также в служебной зоне записана информация о величине overburn capacity, своеобразном резерве диска. При превышении номинальной емкости диска производитель не может гарантировать нормальную читаемость диска в будущем. Это связано с тем, что при записи данных сверх нормы питы располагаются плотнее, чем при обычной записи, и соответственно возрастает вероятность записи нечетких питов. Чувствительность диска к повреждению поликарбоната также возрастает. Если без превышения лимита на запись обойтись не получается, пишите диск на минимально возможной скорости.

   Зеленка, микроволновка и НЛО
   Если вы наберете в поисковике строчку "восстановление CD", то наверняка наткнетесь на "прогрессивные" советы по восстановлению компакт-дисков при помощи зеленки, нагревания диска под настольной лампой или даже в микроволновке. Что это — бред сумасшедшего или очередное проявление знаменитой русской смекалки? Давайте разбираться вместе.
   Начнем с зеленки — по количеству упоминаний в интернете этот совет стоит на первом месте. "Научная" основа рецепта базируется на утверждении, что зеленка, аккуратно нанесенная на царапину, выравнивает луч лазера, устраняя паразитные преломления и обеспечивая точное попадание луча в питы данных

- Этот диск побывал в микроволновке. И толку? Ни съесть, ни прочитать

. Для того чтобы описанные условия выполнялись, необходимо:
   а) чтобы оптические свойства зеленки и поликарбоната (коэффициенты отражения, поглощения и преломления света) совпадали;
   б) сама зеленка должна быть нанесена на царапину так, чтобы после засыхания не образовать на поверхности царапины микроскопические впадины и выпуклости, иначе грош цена такому способу "выравнивания".
   Давайте теперь подключим здравый смысл и вместе подумаем — непрозрачная зеленка и поликарбонат обладают одинаковыми оптическими свойствами? Есть ли шанс нанести ее на царапину строго равномерно, без микроскопических провалов и выпуклостей? По моему скромному мнению, подковать блоху — и то проще. Метод "лечения" дисков зеленкой я опробовал лично и сравнил результаты диска до и после обработки все тем же ScanDisk'ом из Nero CD Speed. Стоит ли говорить, что результаты проверок оказались идентичными?   
   Теперь перейдем к следующему способу — нагреванию дисков под лампой накаливания. Достаю с полки первую попавшуюся CD-R болванку производства TDK, на обложке которой черным по белому написано, что диск нельзя нагревать выше 55 градусов Цельсия. Не убедило? Тогда продолжаем. Миф с нагреванием гласит, что при подогреве диска царапины "затягиваются". Крупица разумного в этом утверждении, как ни странно, присутствует. Но вот незадача — для "затягивания" царапин необходимо нагреть диск до точки плавления поликарбоната, который при такой температуре пойдет волнами — на глаз это можно и не заметить, но лазер CD-привода это "почувствует". О том, что при этом разрушится активный слой, я скромно умолчу.
   Технологически продвинутые товарищи предлагают не использовать лампы накаливания, а прогревать диски в микроволновке. Хороший совет, ничего не скажешь, особенно с учетом того, что в инструкции к микроволновой печи запрещается использовать металлосодержащую посуду, а компакт-диски, если вы внимательно читали самый первый раздел статьи, имеют в составе отражающий слой на основе алюминия или серебра. Другими словами, в лучшем случае вы просто угробите диск (смотрите соответствующую иллюстрацию), в худшем же — и диск, и микроволновку. Кстати, по свидетельству экспериментаторов-очевидцев, диски, "приготовленные" вышеописанным способом, еще и премерзко воняют.
   
   То, что доктор прописал
   Закончить статью я хочу на оптимистичной ноте. CD-диски и их идейные продолжатели — DVD — еще протянут на компьютерном рынке как минимум пару десятков лет. И покуда будут существовать оптические носители информации, никуда не исчезнет и проблема поврежденных болванок.

- Dr. Fix It. Ну где же добрый доктор? Когда же он приедет?

Принимая и осознавая данный факт, производители компьютерной техники постепенно начинают разрабатывать цивилизованные альтернативы кустарным методам "лечения" сбойных компактов.
   В интернете мне довелось найти упоминания об отечественной технологии, которая заключается в использовании жидкого прозрачного полимера (практически идентичного поликарбонату по оптическим свойствам). Он наносится на поверхность диска, заполняя собой все микротрещины и царапины. Затем поверх нанесенного полимера устанавливается еще один поликарбонатный диск, то есть компакт-диску как бы приделывается новое дно — взамен поврежденного. Сам полимер играет роль клея, застывая при воздействии света. Увы, кроме упоминаний, ничего конкретного найти не удалось, поэтому подсказать, где можно купить такой чудо-комплект, я затрудняюсь.
   Тайваньские производители пошли дальше, выпустив еще в прошлом году машинку с названием Dr. Fix It. Внешне "доктор" выглядит как обычный CD-плеер, но содержит внутри два шлифовальных диска, которые закреплены на вращающейся планке. Шлифовать диски при помощи такого устройства — одно удовольствие. Вставил, нажал на кнопку, а через несколько минут достал чистенький и гладенький диск. Dr. Fix It стоит всего $40 и производится тайваньской компанией Lucky Star.   
   Увы, найти это, без сомнения, нужное устройство в российской рознице мне не удалось. Пока что единственный способ стать счастливым обладателем "доктора" — заказать его в зарубежных интернет-магазинах с последующей международной доставкой (и значительным увеличением цены).
    Пока цивилизованные методы восстановления компактов еще до нас не дошли, нам остается только осваивать различные методы оживления дисков в домашних условиях. И тот факт, что практически все программы для восстановления компакт-дисков и способы полировки разработаны именно в нашей стране, меня ничуть не удивляет. В конце концов, наш народ всегда славился смекалкой и изобретательностью.

Архивируем правильно

Чтобы программные методы восстановления дисков давали наилучший результат, нужно грамотно архивировать данные, которые вы собираетесь впоследствии нарезать на CD-R диски.    Обычный архив, так же как и исполняемые программные файлы, беззащитен при повреждении хотя бы одного сектора с данными. Другими словами, даже несколько измененных байт в файле архива приведут к тому, что распаковать его, скорее всего, будет невозможно. К счастью, есть простой способ многократно повысить живучесть и плавучесть будущего архива. Для этого при кодировании необходимо добавить к архиву избыточные данные — защитную запись (recovery record). Битый архив, который содержит recovery record, в большинстве случаев можно "починить", используя опцию архиватора Repair archive. Не стоит переживать по поводу избыточности данных. Архив с recovery record весит чуть больше, чем без нее. Разница измеряется в килобайтах — то есть практически отсутствует. WinRAR WinACE - Добавление защитной записи: диалоговое окно Add files/Create archive, закладка Options, поставить отметку напротив Protect archive from damages - Восстановление поврежденного архива: меню Archive, пункт Repair archive - Добавление защитной записи: диалоговое окно Archive name and parameters, поставить отметку напротив Put recovery record - Восстановление поврежденного архива: меню Commands, пункт Repair archive