Про моддинг оптических приводов мы писали уже не раз, но сейчас рассказ будет о том, чего еще никто не делал. Целью было не просто разрезать и подсветить корпус, но также увеличить напряжение на лазере и заменить лицевую панель. Взор пал на CD-привод LG GCR-8520B. Он уже порядочно поизносился и не представлял особой ценности.

Для моддинга потребовались следующие компоненты: привод, светодиоды красные (6 штук), зеленые (4 штуки) и желтые (2 штуки), резисторы, разъемные соединения, оргстекло толщиной 3 мм и 1 мм, сетка от автомобильного фильтра, тонкие провода, краска и клей. Из инструментов — дрель и сверла, паста ГОИ и войлочный круг для дрели, надфили и напильники (прямоугольный, полукруглый и круглый), наждачная бумага, малярный скотч, паяльник, ручной лобзик с пилками и плоскогубцы. В идеале пригодился бы и дремель, но его не было.

Сразу предупрежу, работа предстоит не из легких. Придется потрудиться, при этом надо быть очень аккуратным, ведь механизм оптического привода очень хрупкий. По большому счету, нет никакой гарантии, что после моддинга привод заработает. Так что, если собрались делать мод, все в ваших и только в ваших руках.

Приступим к моддингу

LG GCR-8520B — герой сегодняшнего мода.

Начнем с самого сложного — с лицевой панели. В первую очередь я вырезал кусок 3-миллиметрового оргстекла размером 148х41 мм. Оно оказалось поцарапанным, поэтому его пришлось обработать мелкой наждачной бумагой под струей воды. Затем отполировать войлочным кругом, предварительно смазав пастой ГОИ. Вообще, полирование — дело нудное, поэтому весьма кстати будет дрель. Я немного перестарался, поэтому из-за перегрева оргстекло покорежилось. Чтобы исправить это, необходимо нагреть и остудить плекс, предварительно зажав между двумя ровными плоскостями.

Затем я взял сетку с круглыми дырочками (но можно подобрать и любую другую — дело вкуса). Отказался от ромбовидной из-за ее «попсовости», то же касается и синей подсветки. Сетку надо обработать наждачной бумагой, при желании можно отполировать до зеркального блеска. Но я не стал даже шкурить ее до блеска — с неровностями и потертостями вид у нее более брутальный. Далее я планировал нагреть оргстекло и впрессовать его в сетку — не вышло. Решение пришло само собой: края сетки загнул и для надежности скрепил штырьки с оргстеклом при помощи клея «Супер-Момент».

Так выглядит привод в разобранном состоянии.

После долгих мучений с оргстеклом и сеткой я выпилил в них прямоугольное отверстие для лотка. Перед этим разметил его будущие контуры и высверлил в каждом углу отверстие диаметром 1 мм. Потом установил пилку в одно из них и зажал ее в лобзик. Самое важное — максимально аккуратно выпилить «бутерброд» по линиям. Если все прошло успешно, можно начать подгонку будущей крышки трея к новой панельке. Процесс этот кропотливый, но обязательный. Осталось просверлить два отверстия диаметром 5 мм — для кнопок. Их роль будут выполнять не слишком яркие красные светодиоды. Не забудьте про отверстия для наушников и регулятора громкости, если таковые есть.

Также необходимо выпилить еще одну панель из 3-миллиметрового оргстекла в форме растянутой буквы «Н», которая будет находиться между рамой привода и сеткой. Она предназначена для того, чтобы прижимать сетку к оргстеклу. Еще я сделал пластинку в форме «—» из 1-миллиметрового оргстекла — понадобится для прижима сетки трея к плексу. В заключение пластинку и панель обработал наждачной бумагой. Дело осталось за малым — подогнать лицевую панель на место и просверлить отверстия под винтовые крепления (болтик и гайка).

Окно в Европу

Чтобы решетка держалась на оргстекле, достаточно загнуть края сетки.

Пришла очередь самого оптического привода. Разобрать его несложно — все держится на четырех болтах. Раз уж до этого добрались, стоит прочистить все детали от скопившейся пыли и старой смазки. Потом я взял верхнюю крышку и наметил контуры будущего окна. Из-за того, что я использовал оргстекло от коробочки из-под диска, окно пришлось поделить — оно оказалось очень большим. Таким образом, на одно окно в верхней крышке понадобились две коробки. Есть несколько способов вырезать окно: дремелем, дрелью, лобзиком. Дремеля не было, а дрелью сверлить очень долго и нудно. Лобзик в такой ситуации подходит лучше всего.

Для начала я заклеил скотчем прижимной шпиндель. Если этого не сделать, в него попадет металлическая стружка. После разметки окон в каждом из них я просверлил отверстие поближе к краю (установил пилку в отверстие, зажал в лобзик и пилил). Чтобы было проще, можно смазать линию отметки тонким слоем солидола или другой смазкой. Правда, в этом случае стружка будет прилипать и линию будет плохо видно.

После выпиливания необходимо придать крышке благородный вид. Я сделал это с помощью напильников и надфилей. Это заняло много времени. В нижней крышке я решил сделать небольшое окно в виде логотипа Evanescence. Небольшое, потому что крышка служит еще и радиатором для маленькой, но горячей микросхемы. Главное, не забыть обработать все детали мелкой шкуркой.

Покраска — дело тонкое, Петруха

Мы вырезали окошко на одной стороне и логотип Evanescence на другой.

В первую очередь нужно найти место покраски. У сельских жителей (таких, как я) с этим проблем меньше. Я красил в бане — там мало пыли и тепло. В городских условиях все куда сложнее. Пытаться красить на кухне или в ванной — проблематично. На балконе пыль, ветер, а зимой еще и холодно (другое дело, если балкон закрытый). Для очистки воздуха от пыли я обрызгал водой из пульверизатора все окружающее пространство. Заранее подготовил место сушки и безопасный путь к нему, чтобы донести детали без приключений.

Окрашены были нижняя и верхняя крышки, а также лоток (его необходимо снять). Делается это так: выдвигаем лоток до упора и отгибаем два пластмассовых штырька, находящихся по краям от фиксированной части, одновременно двигаем его дальше. Готово! Все разъемы и отверстия я заклеил скотчем, чтобы туда не попала краска. Перед покраской баллончик нужно трясти около минуты после появления. Затем (если раньше из него красили) необходимо направить струю краски в сторону, чтобы избавиться от засохших частичек.

На детали желательно нанести слой грунтовки, но я этого не делал. Просто нанес несколько тонких слоев краски с перерывом 10—15 минут. Если образовались подтеки, ничего страшного. Дождитесь высыхания, уберите их шкуркой, после чего нанесите еще один слой. Красить лучше от середины к краям волнообразными равномерными движениями. После того как краска подсохла, я нанес три слоя лака. Сушил компоненты в подготовленном месте около 10 часов.

Теперь светодиоды будут находиться даже по бокам лицевой панели.	Все необходимое для замены лицевой панели готово.

Наше стеклянное все

Для застекления окон я взял оргстекло толщиной 1 мм от коробочки из-под диска. Более толстое не пойдет, так как будет мешать внутренним частям привода. Вырезать плекс нужно аккуратно, потому что может потрескаться. Если оргстекло поцарапано, отполируйте его или оставьте как есть — царапины будут подсвечены. В плексе для нижней крышки я проделал два отверстия для светодиодов так, чтобы подпиленный диод ложился как влитой.

Чтобы оргстекло лучше прилипало к крышке, я зашкурил его с внутренней стороны. Клеил все тем же «Супер-Моментом». С ним надо быть аккуратным — если капелька попадет на плекс, он побелеет, и от этого уже никак не избавиться.

Теперь самое время проложить подсветку на верхней и нижней панелях.

Да будет свет!..

...сказал монтер и перерезал провода. Мы никому вредить не будем, наоборот, принесем моддинговый свет людям. На подсветку ушло 12 светодиодов: 2 красных под логотип Evanescence, 2 красных и 2 зеленых — верхняя крышка, 2 зеленых — передняя панель, 2 желтых — крышка трея, 2 красных (5 мм) — кнопки.

Зеленые диоды я обпилил напильником со всех сторон, кроме передней. Если сточить спереди, луч света станет рассеянным. Красные достаточно обпилить только с одной стороны. 5-миллиметровые светодиоды вовсе не обпиливал. После обработки я проверил их на работоспособность.

После этого мне предстояло проделать два овальных отверстия под зеленые светодиоды в передней панели. Я просверлил два глухих отверстия друг против друга в торцах панели при помощи 2-миллиметрового сверла. Как и следовало ожидать, отверстия получились круглые, а нужны-то овальные. Чтобы исправить положение, я взял круглый надфиль и отломал от конца кусочек длиной 1 см. Зажав его в дрель, я сделал дырки овальными. Таким же способом я поступил и с крышкой лотка. Просверлил противоположно друг другу два глухих отверстия в торцах, поближе к краю, взял резак и сделал выемки на месте отверстий.

Для удобства последующей сборки-разборки в схему питания светодиодов добавил 3 маленьких разъемных соединения (два для подсветки крышек и одно для подсветки передней панели). Осталось только все спаять. Тут главное не перегреть светодиоды паяльником, так как в этом случае они перестанут работать. Я отводил тепло от ножек «светика» с помощью маленьких плоскогубцев и пинцета. Припаял одну ножку — паяй другой светодиод, дав остыть предыдущему.

Потом важно не забыть про изоляцию, а то замкнет. У меня так и произошло. В одном месте изоляция разрушилась во время сборки привода. Хорошо, что в блоке питания компьютера стоит защита от короткого замыкания — ПК просто выключился. Я повторно заизолировал и подключил питание. Заработало. Потом я проверил, работает ли привод. Подключил к компьютеру, включил — все в порядке.

Всего за $10 мы реанимировали привод и сделали из него шедевр!

Операция «Лазер»

Теперь расскажем о поднятии напряжения на лазере. Цель — улучшить читабельность привода. Мой LG GCR-8520B плохо читал диски из-за подсевшего лазера (со временем он теряет свои свойства). Снижение яркости лазера привело к увеличению количества ошибок чтения, некоторые диски и вовсе перестали распознаваться.

Единственный выход из сложившейся ситуации — поднять напряжение лазера. Сделал я это так: отсоединил шлейф (идущий от платы контроллера) от головки лазера и увидел маленький переменный резистор. Он-то нам и нужен. Я подкрутил его в сторону увеличения тока — чуть-чуть, иначе «умрет». Вообще, увеличение напряжения на лазере — крайняя мера. После такой модернизации срок его службы сократится в разы. Но в моем случае терять было нечего.

В итоге скорость чтения возросла, а поцарапанные диски стали лучше читаться. Когда-то давно я пытался установить игру War Times с поцарапанного диска, и у меня, как вы понимаете, ничего не вышло. После модернизации лазера диск прочитался с первого раза.

Это интересно

Компания akasa (www.akasa.ru) и журнал «Игрополис» объявляют о проведении конкурса по моддингу оптического привода! Если вас заинтересовала статья и вы хотите сделать нечто подобное своими руками, присылайте фотографии ваших трудов — и сможете выиграть один из призов. В конкурсе разыгрываются стильный USB-кабель с подсветкой, катодные лампы, два вентилятора для системного блока и контрольная панель! Большая просьба: шлите изображения в высоком разрешении, чтобы мы и наши читатели могли насладиться вашими произведениями в полной мере. Победителей будет выбирать редакция «Игромании» (голосованием). Итоги конкурса ищите в июльском номере журнала. Фотографии присылайте на электронный адрес akasa@igromania.ru либо на адрес редакции: 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 7, «Игрополис» с пометкой «Конкурс по моддингу оптического привода».

* * *

Наша работа подошла к концу. На все про все ушло два месяца, не считая времени на разработку идеи. Если не отвлекаться на «посторонние» занятия, работа заняла бы недели две. Но согласитесь, что нечасто бывает много свободного времени.

В итоге мод получился красивый, хотя, конечно, есть мелкие огрехи. Но заметить их с ходу практически невозможно. Должен отметить, что привод до сих пор жив, а благодаря поднятому напряжению на лазере он работает намного лучше. Затраты на материалы оказались смехотворными — каких-то $10. Вот так, дешево и сердито.